香港有很多“老飯店”，位于尖沙咀麼地道的“鹿鳴春”便是其中頗有特色的一間。

“鹿鳴春”并不賣鹿肉，而是一間經(jīng)營地道北京菜系的飯店。關(guān)于“鹿鳴春”三個(gè)字的由來如今并沒有統(tǒng)一的說法，從文學(xué)角度而言，出處可追溯至《詩經(jīng)・小雅》的第一篇《鹿鳴》：“呦呦鹿鳴，食野之蘋。我有嘉賓，鼓瑟吹笙�！�

《鹿鳴》是一篇表達(dá)貴族宴請(qǐng)賓客的詩歌，這四句用鹿兒食蒿時(shí)的歡叫聲聯(lián)系到客人到來時(shí)彈吹瑟笙的場(chǎng)面，是《詩經(jīng)》中常用的一種起興手法，鹿鳴聲音悠揚(yáng)，與瑟笙吹彈的迎賓曲有一種內(nèi)在的相似。笙瑟吹彈聲有似“呦呦”，讓食客仿佛置身一個(gè)超凡脫俗的藝術(shù)境界。

此外，曹操在其《短歌行》中也采用了這四句，表達(dá)當(dāng)年三國時(shí)代，曹操招納賢才的思想，肺腑之言，感人至深。

很多人都以為“鹿鳴春”的店史一定始于天子腳下的北京城，其實(shí)不然。

“鹿鳴春”第一次被用作飯店招牌是在1929年，由東北人王星?在遼寧省會(huì)城市沈陽的南市場(chǎng)開店迎客，當(dāng)時(shí)“遼寧鹿鳴春”是以山珍野味配料著稱的遼沈菜為特色。如今“遼寧鹿鳴春”在沈陽當(dāng)?shù)孛�列著名的“三�?六院?七飯店”之首，最出名的莫過于該店參考中國古代宮廷“滿漢全席”菜譜燒制的一席“鹿鳴宴”。

香港的“鹿鳴春”和遼寧的“鹿鳴春”無論就菜系還是股權(quán)上均無關(guān)聯(lián)，香港“鹿鳴春”受益于香港國際大都會(huì)優(yōu)勢(shì)，在老外食客中較遼寧“鹿鳴春”顯然更具人氣，許多人甚至都把香港“鹿鳴春”作為“鹿鳴春”飯店系列的鼻祖，而誤以為遼寧、北京、臺(tái)北等處“鹿鳴春”都是冒牌貨。

要說香港的“鹿鳴春”，最出名的當(dāng)然莫過于看家菜“北京烤鴨”。北京如今有兩大烤鴨品牌最出名，一個(gè)自然是百年老店“全聚德”，另一個(gè)則是後起之秀“大董烤鴨”。

據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，年輕朋友，尤其女性食客，更偏愛食“大董烤鴨”。一來”大董“的服務(wù)和餐廳環(huán)境都較“全聚德”進(jìn)步，二來“大董”用作包餅的片鴨較“全聚德”更細(xì)致，難怪曾經(jīng)有食欲較大的男性食客抱怨，去“大董”吃不到太多鴨肉，吃的最多的都是鴨皮。

“全聚德”口碑眼下可謂眾說紛紜，有食客抱怨“全聚德”鴨肉過于油膩，切片厚薄不一，好像師傅和徒弟的刀工存在明顯差別。當(dāng)然，“全聚德”百年老店的名氣畢竟明擺在那邊，去一次北京，沒進(jìn)過“全聚德”的門，對(duì)許多老外食客而言，就好像沒有爬過長(zhǎng)城，心里難免有些遺憾。

從片鴨口感而言，香港“鹿鳴春”烤鴨可謂介于“全聚德”和“大董”之間，片鴨既有脆皮，也附薄肉，厚薄均勻，加上甜醬，包上薄餅，入口感覺恰到好處，這也可能是特別迎合香港人口味的一個(gè)重要原因，不太肥，不太薄，但若換成地道北京人，恐怕還是更青睞滿口純厚鴨肉的“全聚德”式的成就感。

和香港許多老字號(hào)一樣，“鹿鳴春”在全港僅此尖沙咀一家，絕無分號(hào)。并非老板不想擴(kuò)大自己的生意，服務(wù)更多香港市民，要怪也只能怪香港地價(jià)太高，若把“鹿鳴春”開到位于中環(huán)的IFC，恐怕人均消費(fèi)就絕非兩百港元那麼輕松了。

“鹿鳴春”具體位置是尖沙咀麼地道42號(hào)二層。如同位于半山、以早茶聞名的“蓮香樓”，和位于銅鑼灣、以正宗四川菜為特色的“滿江紅”，“鹿鳴春” 起源于香港人的一門家族生意�！奥锅Q春”的原始老板當(dāng)年趁香港樓市低迷時(shí)，當(dāng)機(jī)立斷買下麼地道42號(hào)二樓整層，由此徹底解決了飯店經(jīng)營成本上最大的一個(gè)負(fù)擔(dān)，而受惠的也當(dāng)然是廣大食客。

新一代接班人掌管“鹿鳴春”後，或許出于生意上的不同追求，對(duì)“鹿鳴春”在管理上進(jìn)行改革，實(shí)行“托管制”，即創(chuàng)始家族委托一間專業(yè)餐飲公司管理，而為了留住“烤鴨”大廚和忠心元老，“鹿鳴春”實(shí)行員工股份制，萬一哪天“鹿鳴春”上市，那些年過半百的“侍應(yīng)伯伯”很可能個(gè)個(gè)搖身一變成為百萬富翁。

有食客說笑，可能因?yàn)椤奥锅Q春”的侍應(yīng)自知身價(jià)不菲，個(gè)個(gè)都好似“性格超人”。開心的時(shí)候，親切地和食客聊上一段餐廳的發(fā)家史，不開心的時(shí)候，半天可能都不見笑臉一個(gè)。

這點(diǎn)倒是和皇城根下的“全聚德”有異曲同工之妙。

好在許多經(jīng)好友介紹，慕名前來品嘗“鹿鳴春”烤鴨的食客大多被提前打過招呼，看看侍應(yīng)們個(gè)個(gè)年過半百，端茶上菜也都非常專業(yè)，何況來“鹿鳴春”吃飯最主要的任務(wù)莫過于品嘗烤鴨美味，“侍應(yīng)伯伯”的笑臉就權(quán)當(dāng)是甜品吧，可有可無。

除了用薄餅包著片鴨當(dāng)主食吃以外，“鹿鳴春”的烤鴨還另分“鴨�！焙汀傍啘�”兩種食法，前者將剩馀的鴨肉配合香菇、蔬菜等切成丁，包裹在大片的卷心菜內(nèi)一起吃，可以讓食者在吃完片鴨包餅之後感受到“爽口”的效果。至于“鴨湯”，自然是老火熬制，功夫到家，基本上這“一鴨三吃”的做法足以喂飽大多數(shù)食客。

“鹿鳴春”冷盤中我個(gè)人偏愛兩樣：海蜇和醬蹄�！奥锅Q春”的海蜇較其他餐廳的來得厚實(shí)，口感自然很充足。醬蹄切片，厚度適中，吃起來讓我忽然有點(diǎn)懷念上�！暗屡d館”的悶蹄。如果“一鴨三吃”之後還有肚子可以填下其他美味，推薦甜品“?絲香蕉”，不但“冰火交融”的做法堪稱一絕，而且保留香蕉原味，外裹糖汁面皮，連續(xù)兩個(gè)入口都不感覺膩。

如果是第一次去“鹿鳴春”，就算沒有錯(cuò)過，也可能會(huì)被嚇到�！奥锅Q春”的外觀據(jù)說五十年不變，“鹿鳴春京菜”五個(gè)紅色大字就這樣簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單地用油漆刷在外?上。門更是小的不能再小，進(jìn)門轉(zhuǎn)彎上二樓，內(nèi)飾也沒有什麼特別處，好像上海九十年代乍浦路美食街店鋪的典型設(shè)計(jì)，人多用“圓臺(tái)面”，人少干脆“四方桌”一張。

好在真正的食客誓以口味論英雄，這也恰是香港飲食文化的獨(dú)到之處，類似的例子還有許多，比如中環(huán)的九記牛腩、池記的云吞面，若光看店鋪，都實(shí)在是再普通不過了。

不過包括蓮香樓和“鹿鳴春”等在內(nèi)的一大批香港老飯店如今都面臨一個(gè)相似的歷史性難題，即作為X甚至Y時(shí)代的接班人是否真的愿意把如此普通但卻獨(dú)到的香港飲食文化繼承發(fā)揚(yáng)。

畢竟，一只烤鴨的利潤遠(yuǎn)不如幾手渦輪（國內(nèi)稱“權(quán)證”）或者“四兩撥千斤”的股指期貨來得刺激，難道香港的未來真的要像行政長(zhǎng)官曾蔭權(quán)所言“成也金融，敗也金融”？

真誠相待，以誠還誠。